カテゴリー: 会山行

メンバー：➀Ｔ嶋さん、Ｓ木さん、Ｉ澤
　　　　　➁Ａ木さん、Ｈ島さん、Ｏ滝さん
日程：2025年11月8日（土）
6:30大平山荘駐車場－8:40懸垂下降点－10:30中央稜取付き－13:50➀➁両パーティが中央稜完登－15:40大平山荘駐車場
天気：曇り時々晴れ。西風が冷たくとても寒かった。

10月の会山行担当はＹ内会長！
お忙しい中、考えて下さり、乾徳山旗立岩中央稜に決定。
どんな岩場だろう？と調べてみると、日本登山大系には「戦前から親しまれている」岩場と書かれている。
時代を越えて、先人達と同じ岩を登る。なんだかロマンを感じますね！😙

埼玉県を４時前に出発し、大平山荘の駐車場に駐車させて頂く。１日800円です。
計画より30分早い6:30に出発。

ボルダリングしたくなるような大岩あり、髭剃岩ではしゃいでみたりと、楽しいアプローチでした！
8:40には懸垂下降点到着。
懸垂下降支点はハーケン２つ、リングボルト２つあり、掛かっている捨て縄は新しそうなものもありました。

懸垂は25m×2ピッチで、１ピッチ目は狭い岩溝の中を下ります。
引っ掛からないように、ロープの半分は投げて、もう半分はテラスで待機するメンバーから送り出してもらう形で下降しました。
２ピッチ目は広いルンゼ地形を降りていきます。
両ピッチとも浮石が多く、慎重に降りていても落石させてしまいます。
下引きでバックアップしていると、目の前をとんでもない速さで落石が通り過ぎていく。
「フォールラインには入らない」ことの重要性を痛感。

懸垂下降を終えたら、岩壁沿いにトラバースし、旗立岩中央稜取付きへ向かいます。
取付きへ向かう踏み跡は落ち葉に覆われ不明瞭なうえ、浮石だらけで、私Ｉ澤が落とした落石は特大サイズで、皆さん上手く避けてくれましたが、あわや大惨事となるところでした。申し訳ありませんでした！
落石の多い場所では、「距離を開けず行動する」ことの重要性も痛感。
途中でピンクテープを見つけ、何とか取付きに到着。

準備をし、T嶋さん、S木さん、Ｉ澤の➀パーティが先発。A木さん、H島さん、O滝さんの➁パーティが後発です。
➀パーティは私Ｉ澤が全ピッチリード、
➁パーティは１ピッチ目：A木さん、２ピッチ目：H島さん、３ピッチ目：O滝さんがリードしました。

（以下、Ｉ澤の感想）
【１ピッチ目】（5.6）
〈リード〉パーティ➀：Ｉ澤　パーティ➁：Ａ木さん
１ピッチ目は美しい形の尖塔、The岩峰を登っていきます。傾斜の寝た壁を登っていきます。
ボルトはなく、残置は全てハーケンです。
尖塔のピークを目指してやや左側を登った後、上部で右にトラバースして、右カンテに取付きます。
右カンテに核心とされている小ハングがあります。小ハングを越えた後、右側面をトラバースすると、同じリスにハーケンが３つ打たれているので、そこを終了点にしました。
カンテを回り込むようにロープがかなり屈曲しますので、信じられないくらい重くなります。

終了点は同リスに打たれたハーケンだけでは心配なので、左上にあった別リスに打たれたハーケンと、持参したキャメロット#0.75でバックアップを取りました。合計４カ所から支点を取りました。
核心は小ハング乗越しとされていますが、その前のトラバースの方がいやらしく感じました。
トラバースでは、中間支点に利用できるハーケンが膝の高さあたりに打たれているからです。
そして何よりも、このルートの最大の核心は岩の脆さ、カタカタ動くホールド、浮石です。
慎重にホールド、スタンスを選ばなければならず時間がかかりますし、精神的に削られます。
また、山行当日は気温一桁台、曇りがちで、冷たい西風が吹いており、壁に取付いている時間が長ければ長い程、体温を奪われ、手はかじかんでいきます。
アルパインクライミングとはこういうものだと、良い経験になりました。
セカンドで登ったT嶋さん、S木さんも奮闘し、無事終了点へ。お疲れ様でした！

➁パーティはA木さんのリード。流石、A木さん。盤石の登攀でした！
フォローで続く、O滝さん、H島さんも危なげなく完登。流石です！

【２&３ピッチ目】（Ⅲ級）
＊➀パーティは２ピッチ目と３ピッチ目を繋げて登りました。
〈リード〉パーティ➀：Ｉ澤
　　　　　パーティ➁：２ピッチ目：Ｈ島さん　３＆４ピッチ目：Ｏ滝さん
出だしの凹角を登った後は階段状になります。
ピッチを切る場合は階段状を抜けた所で傾斜が緩くなるので、Ｈ島さんはそこでピッチを切っていました。岩にスリングを掛けて２Ｐ目終了点としていました。
私Ｉ澤は繋げて登りました。繋げて登ると50m丁度でしたので、ライン取りによっては足りない可能性もあると思います。50mロープではピッチを切った方が確実ですね。
３Ｐ目の終了点にはハンガーボルトが２つ打ってあります。
中央稜ルートでハンガーボルトが打ってあるのはここだけだったと思います。

２＆３ピッチ目は2ピッチ目出だしの凹角と、３ピッチ目最後のフェイスが若干のクライミングムーブになりますが、ホールド・スタンス共にしっかりあって、クライミングシューズであれば問題なく登れると思います。
因みに、２＆３ピッチ目はハーケンすらほとんどなかったと思いますので、カムがあると安心です。

【４ピッチ目】（３ピッチ目終了点～雨乞岩のある一般登山道まで短い岩稜歩き）
＊➁パーティは３ピッチ目と４ピッチ目を繋げて登りました。
〈リード〉パーティ➀：T嶋さん、S木さん
　　　　　パーティ➁：Ｏ滝さん
３ピッチ目終了点から一般登山道までの短い岩稜歩きです。
顕著な馬の背状のリッジ歩きですので、スリング等での中間支点は取らず、ロープをリッジ上に縫うように掛けることで中間支点としました。
終了点は岩にスリングを回して作りました。

計画では山頂直下・第一岩稜の２ピッチ目も登る予定でしたが、時間が押している＋ガスっていて景色悪い＋寒さで疲れた！ということで、登らず下山となりました。
またの機会に取っておきましょう！
下山は登りと同ルートです。サクサクっと下山しました。

【まとめ】
今回は今年入会された方にとっては恐らく初めて？のアルパインクライミングとなりました。
まずは、事故なく、山行を完遂出来て本当に良かったです。
とはいえ、アプローチの浮石パラダイス、リーダーの私Ｉ澤が特大落石を落としたこと、クライミング中の寒さ、岩の脆さ・浮いている、残置支点がハーケンのみ、屈曲してロープが信じられないくらい重くなるなど、アルパインクライミングの難しさを改めて思い知らされました。
アルパインクライミングでは、クライミング力は当然のことながら、壁の中で起きる・感じる様々な出来事に対処できる対応力も重要。
焦らず、時間をかけて、一つひとつの技術に磨きをかけていきたいです。
メンバーの皆様、緊急連絡先をお引受け頂いたY内さん、今回もありがとうございました！

メンバー：➀Ａ木さん－Ｉ澤
　　　　　➁Ｙ内さん－Ｉ村さん－Y代さん
日程：2025年10月19日（日）

渓稜祭２日目は子持山獅子岩（ノーマルルート）へクライミングに行ってきました。
結果的にはメンバーの一人が１P目をリード中、４ピン目手前辺りでランナウトした状態でフォールし、右足首を負傷。撤退となりました。
先行していた➀Ａ木さん－Ｉ澤パーティは２Ｐ目終了点まで到達していましたが、メンバーが負傷した状態にあることから、Ａ木さんの素早い状況判断で撤退を決め、下降し➁パーティと合流。
負傷メンバーにＡ木さんがテーピングを施し、全員で介助しながらの下山となりました。
また、近くにいらっしゃった３人組のパーティーの方には、快くストックを貸して頂きました。本当にありがとうございました🙇

悔しいですが、クライミングに限らず、山登りでは怪我は付き物。困った時は助け合い。お互い様です。
もしかしたら自分が落ちて怪我をしていたかもしれない、自分事として考えさせられた経験となりました。

技術的な所で言えば、私は１P目：セカンド、２P目：リード（１P目と２P目は繋げて登られることが多いようですが、今回は先行パーティに追いついてしまいそうだったので切りました。）で登りましたが、
トポに記載されたグレードでいうと１P目：5.5～5.7、２P目：5.6～5.7と一見すると簡単そうに思えますが、安山岩？（榛名黒岩と同じ）のスラブ特有？のホールド・スタンスの少なさ、スローパー気味のホールド＝しっかり持てない、横引きのホールド＝体重の掛け方が難しい、フレークの淵を足で踏む怖さ・スタンスの悪さ、ボルトの間隔が広い＝怖くて思い切って登れない、など初心者の私には怖さ・難しさ満載でした。
登ってみたい、試してみたい気持ちもありましたが、
正直、２P目で撤退して、「この悪さ、緊張感、ランナウトに耐え続けられたか確信がない。あ～良かった。」と安堵した自分がどこかにいたことも事実。
まだまだ、まだまだ、トレーニング、経験が必要なようです。

ご一緒させて頂いたメンバーの皆様、緊急連絡先をお受け頂いたY下さん、今回もありがとうございました。
また、何よりも、負傷されたメンバーの一刻も早い回復を祈っております。お大事になさって下さい。

日程：2025年10月18日（土）
メンバー：I村さん、Y代さん、I澤さん、T嶋さん、O滝さん、S木

渓稜祭1日目は、皆さんお馴染みの古賀志山クライミング！！
私は初の古賀志、2回目の外岩です。
到着するとすでに大勢のクライマー達が、様々なルートに挑戦している中で、
私達はマルチの練習からスタートしました。

実は江戸っ子のO滝さん！　下町のど根性と、ジム練をはじめ
日頃の努力の成果ともいえる安定した登りっぷりでした！

外岩2回目の私は、先輩方の動きを見様見真似で少しづつ登ります。
1ピッチ登ったら、I澤さん、T嶋さんに改めて支点構築の復習指導をしていただきました。
早く完璧に出来るように頑張ります！

チョークバックが可愛らしいY代さん！　
華麗なる登りっぷりと、男前な飲みっぷりはさすがです！

果敢にチャレンジし、どんどんレベルアップしていく若さ爆発のI澤さん！
いつもご指導ありがとうございます。


そして夜には、Y内さん、A木さんも合流して飲んで食べて楽しい渓稜祭が始まりました！　I

宴の最後に記念撮影📷　が・・・1人飲み過ぎで映ってません（笑）


朝から晩まで本当に楽しい渓稜祭になりました！
山の話、プライベートの話、〇〇な話・・・　
新参者ながら、より親睦が深まった思いました。
肝心なクライミングの技術も、もっと上達するように頑張ります！
皆さん、ありがとうございました！

メンバー：Ｉ村さん（Ｌ）、Ｈ島さん、Ｉ澤
日程：2025年8月15日（金）－16日（土）
１日目：9:50上高地バスターミナル－14:30涸沢小屋
２日目：2:50涸沢小屋－4:30五・六のコル－10:40前穂高岳－14:50上高地バスターミナル

前穂高岳北尾根。言わずと知れたクラシックルート。1924年に慶応大学山岳部が初登攀してから100年以上も登り継がれている。梓川沿いからも、如何にもアルパインチックな前穂東壁と共に望むことできる。涸沢に行ったことがあれば誰しもが認識する重厚な尾根。

今回の山行では、3人の都合の合う1泊2日という限られた日程であった為、Ｉ村リーダーの提案で小屋泊を選択しました。お盆期間中の小屋予約できるかが核心でしたが、お忙しい中、H島さんが予約してくださいました。本当にありがとうございました！
お盆前半の大雨の影響で山行２日前？までは釜トンネルー上高地間は通行止めとなっていましたが、山行当日は天候も味方し、無事、山行計画を実行することができました。

【１日目】晴れたり曇ったり
１日目は涸沢小屋までということでゆとりある工程。沢渡駐車場の足湯があるエリアに駐車し、シャトルバスの乗継が悪かったのでタクシーで上高地へ（定額制税込6,000円也）。
上高地に到着すると、もはや見慣れた光景となった大混雑、人人人。毎度、河童橋が無事か心配になる(笑)

小梨平には大勢のキャンパー。観光、キャンプ、登山、クライミング。様々な山の楽しみ方を許されているのは上高地の魅力です。
順調に歩みを進め横尾を経由し、涸沢到着。

涸沢小屋に行く前にヒュッテで生ビール。これは欠かせないですよね！

それから、取付までのルートを偵察。キャンプ地から五・六のコルは支尾根に隠れており見えませんが、地形図を見ながら「あそこじゃないか？」「いやあっちじゃないか？」と議論するのは、明確な登山道のないバリエーションルートの楽しみの一つ。この冒険感は何物にも代えがたい。

涸沢小屋に到着して、Ｉ村さんがちらと言っていたパフェを注文。北アルプスの山小屋でパッ・フェッ！
きっと、涸沢小屋には私と同じくらい（いやそれ以上）の甘党がいらっしゃるのでしょう。最高です！

テラスからの眺めも最高です。
夕飯も美味しい。なんと白飯、味噌汁はお替り自由です。

そして個人的に念願だった涸沢小屋に宿泊させて頂きました。涸沢小屋さん、予約して頂いたH島さん、ありがとうございました！

【2日目】
先行パーティがいたら三峰の登りで待ち時間あるかもしれないということで、計画を早めて2時起床、2:50出発。気温は寒くなく、むしろ生ぬるいくらいでした。夜、通り雨があった為か、カール内には霧が立ち込めていました。

１日目の偵察ではキャンプ地から五・六のコルへのルートを探りましたが、当日はヒュッテを通って、北尾根斜面の裾をトラバースしアプローチ。
トラバースを終えると、五・六のコルへ詰め上がります。ガレザレした斜面です。ほぼ同時出発した2人組パーティーがすぐ近くにいましたので、落石させないよう慎重に歩きました。少し登ると雪渓があります。事前の情報収集で雪渓を通らなくてもコルへ辿り着けることが分かっていたので、今回はアイゼン等は持参しませんでした。

１時間半程でコルに到着。風が冷たくもう一枚着込む。３～５畳程？の踊り場があり、そこでハーネス等登攀具一式を装着。そうこうしてしているうちに、空が明るみ出しました。

五峰の登りは、歩きと簡単な岩登り。岩はしっかりしています。ただし、落ちれば谷底までです。下りも岩は安定しており、怖い所はなかったです。

４峰の登りはルート取りが核心。私達は最初、涸沢側を登っていきましたが、ある程度登ると岩は不安定になり行き詰りました。ハーケンと捨て縄があったりと、先人達が何とか登ろうとした証がそこにはありました。そこでビレイをして仲間を引き上げている姿が思い浮かびました。
涸沢側は悪いということで、極めて慎重にクライムダウンし、途中で奥又白側の斜面に移る。
こちらは比較的安定していて、登られていることが分かりました。稜上近くに到達。２～３m程のスラブ状の大岩を登れば先に進めるが、もっと安全なルートはないか探りました。少しするとガイドさんを含む３人パーティが登ってきて、そのスラブ状大岩を登っていたので、私達もそれに倣いました。
足がかりはしっかりありましたが、アプローチシューズだったので緊張しました。ロープは出しませんでした。
その大岩を登らなくても、ほんの少し戻って稜通しに歩くこともできたかもしれません。

その後は順調に進み三・四のコルに到着。前日夜に涸沢小屋に作って頂いた弁当を食べて、しばらく休憩＋先行パーティ待ち。

さて出発しようかと支度していると、赤茶色のかわいいオコジョがお出まし。弁当の匂いに釣られたのでしょうか。Ｉ村さんに懐いて、去っていったと思ったら戻ってきて、せわしなく、また同じルートで一周回って戻ってきてといった形で。流石はアイドル！サービス精神に欠きませんでした。

三・四のコルでクライミングシューズに履き替え、少し歩いて大きなピナクルにスリングを掛けビレイポイント(BP)を作りました。
１P目はH島さんです。残置ハーケン等に中間支点を取り登っていきます。出だしは少し左上した後、大岩を起点に直上するので、ロープが擦れてかなり重かったようです。

後半部分に２つの大岩に挟まれたチムニー状？があり、殆ど手がかり足がかりのないツルンとした岩です。左岩には丁度足を置ける位置にハーケン１つ、右岩にはハーケンに捨て縄が掛けてあり右手で掴めそうです。廣川健太郎氏の『アルパインクライミングルートガイド』によると、１P目は左右２ルートあり、左はⅢ級、右はⅣ級またはⅢ級＋A0となっており、Ｈ島さんが選んだのは右ルートだったようです。（山行当日、手元にあったトポにはⅡ級とあったので、Ｈ島さんがリードすることになったのですが、どうやら違ったようです。）
フォローの私は思わず左岩のハーケンに足を置いてしまいましたが、Ｈ島さんは背中と足で突っ張ってエイドせず登ったそうです。流石すぎる！🙌
途中でロープが動かなくなったので、下でＩ村さんと「苦戦しているのかな」とお話していたのですが、そういうことだったんですね～笑
２番手で登った私は飄々とビレイしているＨ島さんと合流すると、A0ルートをリードした驚きと、登り切った勇敢さに、なんだか可笑しくなってしまって、しばらく笑いが止まりませんでした。リードして頂いてありがとうございました！
Ｉ村さんは難なくスルスルと登られて、２P目はＩ澤がリードです。
BPから右にトラバースした後、立派な幅広のガリーに入ります。ガリーを進むと左側に大岩があります。トポにはフェイスを登るとありましたが、右端のクラックの方が面白そうだったのでそちらを登りました。残置ハーケンもありましたが、折角カムを持ってきたのでキャメロット0.75番を使用。練習です。
そこから少し登ったところで岩にスリングを掛けてBPとしました。短いピッチでⅡ級（一部Ⅲ−級）くらいに感じました。

３P目はほとんど歩きといった感じで抜けていきます。
３P目終了後は３峰頂上、２峰頂上へはロープを出しませんでしたが、何カ所か墜落の許されない絶妙なトラバースや乗越がありました。4峰程ではありませんでしたが、ルーファイ力も求められます。
2峰の頂上からは5m程懸垂下降します。頑丈な岩に残置捨て縄・ビナがあるので利用させて頂きました。

安定した岩を登り、無事登頂！
事故なくに登り切れた安堵感、そして喜びを噛みしめました。

下山は重太郎新道で上高地へ。先日の仙塩尾根縦走で再発していた腸脛靭帯炎が心配でしたが、Ｉ村さんに頂いたテーピング、H島さんに貸して頂いたトレイルランナー御用達の鎮痛クリームを使わせて頂き、心配していた程痛みは出ずでした。気を使って頂き、大感謝です🙇
しかし、重太郎新道は本当に急ですよね。登山道を切り開かれた先人達には驚嘆するばかりです。Ｉ村さんも「これは膝痛くなるわ」とこぼしていました。
岳沢小屋で一休み。各々、マウンテンデューとCCレモンで一服してから、とても歩きやすい登山道を歩いて上高地に帰還。シャトルバスで沢渡へ。

【持参した装備】
✓ダブルロープ１組
今回は３人だったのでダブルロープ１組（２本）持参しましたが、２人パーティであれば50mロープ１本でも問題ないと思いました。ガイド本にもそう書いてあります。ルートは大岩などを起点に大きく屈曲しており、ロープ２本使ったとしても、いずれにしても流れは悪くなってしまいます。
✓キャメロット0.5~2番
事前にＩ村さんから「カムはなくても登れるよ」と言われていましたが、持って行きたくて私が持って行ってしまいました。結局、３峰２P目に無理やり１回使っただけです。
基本的には危険個所には残置ハーケン等があり、Ｉ村さんの仰る通りカムはなくても十分登れます。残雪期など残置支点が見つかり辛いことが想定される場合は、持参することを検討しても良いかもしれません。
ちなみに、登攀中、残置カムを２～３個見つけました笑
✓クライミングシューズ
私のクライミング力だと３峰の登りはクライミングシューズを持参して正解だったと思います。心理的に安心して登ることができました。残雪期にクライミングシューズを持参しない場合は、なるべく安全で容易なルートを選ぶルーファイ力が試されるように思います。４峰のスラブ状大岩は登らずに、少し戻って稜通しを通過する。３峰のエイドルートは避けて、左ルートを使うなど。雪質、雪の付き方によって、柔軟に対応する必要があります。

【アフター】
Ｉ村さんの提案で白骨温泉公共野天風呂へ。谷に向かって階段を下りていくと、川沿いに露天風呂があります。切り立った赤黒い崖に囲まれて、すぐ近くには川が流れている。まさに秘湯といった感じ。Ｉ村さんはどこへ行っても良い所を知っていて、そういった山以外の楽しみを忘れないことは大切だなと、尊敬です。

入浴後、お腹が空きましたねということで、これまたＩ村さんのご提案で『レストラン　十字路』さんへ。レトロと現代風が喧嘩することなく共存する良い雰囲気の外観と店内。ボリュームたっぷりで大満足です。というか最後はフードファイターの様な気持ちになります(笑)
上高地帰りの定番になりそうです！

【まとめ】
今回の山行を大船に乗ったつもりで安心して楽しむことができたのは、Ｉ村さんのお陰です。
山行計画の核心、涸沢小屋の予約など縁の下の力持ちとしてサポートして下さったのはH島さんです。
そして、入会以来、それとなく目標にしていたクラシックルート・前穂高岳北尾根に挑戦し、完登できたのは、先輩方のご指導のお陰です。
皆様、緊急連絡先をお引受け頂いたF寺さん、ありがとうございました！
引き続き、自分が理想とする山登りを追い求めて、“より高く・より困難”を目標に、感謝の気持ちを持って、楽しみながら精進していきます。